金色王国文莱 婆罗洲上逍遥岛

 

金色的国王之城

 

乘坐文莱皇家航空的飞机抵达斯里巴加湾市，从机舱往下看，是一片蔚蓝的海水，偶尔能看到被白色沙洲围绕的绿色沙洲。空乘包着头纱，轻声细语地送上冰饮。

文莱在人们心目中最典型的形象就是“用金子堆起来的国家”。这个小小的国家虽然曾经多灾多难，曾被马来西亚、英国等占领，但自从独立（1984 年）并发现石油之后，国力迅猛发展，人均年收入3 万美元，很是富有。斯里巴加湾市区分为新城区和老城区，老城区是世界上最大的水上村，所有房舍都建在树立于水中的木桩之上；新城区建在陆地上，街道整洁，道路两旁繁花似锦，棕榈树高耸，当然还有金色的清真寺和皇宫。我入住的帝国酒店位于斯里巴加湾市边缘，属于新城区，是一片面朝大海的庞大建筑群。

建筑是我旅行中最感兴趣的主题，此次文莱之行首先就从那些著名建筑开始，包括清真寺和皇宫。我从酒店预订了出租车前往市内——由于国家富有，当地人都有私家车，出租车与公共交通系统很不发达，据说整个斯里巴加湾市只有50 辆出租车，所以一定要提前预订。

奥玛尔·阿里·赛福鼎清真寺（Sultan Omar Ali Saifuddien）是斯里巴加湾市的地标性建筑，建于1958 年。清真寺被干净碧蓝的湖水环绕，一艘雕刻精美的石舫浮在寺前的湖水之上。清真寺的主体建筑为白色，加上大大小小的金色拱顶，在蓝天的映衬下显得格外美丽，难怪被称为东南亚最美丽的清真寺。

这座清真寺造价高达1 亿美元，由一位意大利设计师设计，很容易看出一些来自意大利的设计元素。为了达到最佳的使用和外观效果，建筑材料都是当年从世界各地精心挑选的：铺地的大理石来自意大利，砌墙的花岗岩来自中国，彩色玻璃和水晶枝形吊灯来自英国，地毯则是从比利时和沙特阿拉伯进口的。所有的拱顶都是用纯金叶片铺就，据说用量高达330 万片！乘电梯到达塔顶，眼前金色的塔尖与远处水上村鳞次栉比的房舍相映成趣，更远处是蓝得晃眼的海水，宁静的海风拂过面颊，令人难忘。

文莱现任的29 世苏丹哈桑纳尔·博尔基亚外表英俊，他穿着军服的照片在斯里巴加湾市内几乎随处可见。哈桑纳尔·博尔基亚清真寺是他个人捐资修建的，1994 年落成，当地人称之为“国王的清真寺”。这座清真寺与奥玛尔·阿里·赛福鼎清真寺相隔不远，两处金顶交相辉映，十分赏心悦目。

哈桑纳尔·博尔基亚清真寺有29 个金碧辉煌的小圆顶，表示文莱历史上29 个苏丹统治的朝代，这些圆顶都用24K 纯金铺就，共耗费了2.4 吨黄金。寺内的窗户大面积使用彩色玻璃，阳光照进寺内，在地上投影出彩虹般的光斑。清真寺4 座57 米高的尖塔装饰着蓝色和白色的马赛克，高高矗立，既肃穆又华丽，显示着文莱的富有和对宗教的虔诚。

 

 

 

白天看多了不食人间烟火的精美建筑，晚上计划去探访一下最具当地风情的生活。早就听说过文莱的“一元夜市”，据说夜市里面所有的小吃都是1文莱元（约人民币5元），什么沙爹串啊、椰汁糯米饭啊，想想就让我食指大动。

由于政府不对街上的摊贩收税，所以斯里巴加湾市的夜市、市集都极为热闹。当地人把这种市集叫做“达姆”，其中最有名的一处位于喷泉公园内。华灯初上，各色新鲜的热带水果在灯光下显得尤为讨喜。最引人注目的当然还是琳琅满目的文莱小吃——文莱受马来西亚的影响很深，美食也多是马来人热爱的沙爹串、烤鸡、烤鱼等。热气腾腾的椰汁饭包在碧绿的香蕉叶里，清香扑鼻。所有的小吃摊都十分整洁干净，地上也看不到菜叶、垃圾，与我惯常看到的夜市大为不同。

这里的夜市没有可以让人坐下来慢慢吃的地方，于是不时可以看到金发碧眼的老外手里捧着一包蕉叶饭，用手抓着往嘴里送，眼睛还观望着四周的各种美食摊位。我一心想寻找的是文莱的“国菜”——Ambuyat，很快，在一个十分和蔼的老人家摆的摊前寻获了它。Ambuyat 看起来像是学龄前幼儿吃的那种糊状食物，是将椰子树芯磨成粉之后与水混合制成，吃的时候先用筷子（文莱的筷子与众不同，顶部是连在一起的——所以不要试着把它们分开）使劲搅动碗里的糊糊，使其变成一团一团的，蘸上酱汁后放进嘴里，不用咀嚼，让它直接滑进喉咙。Ambuyat 本身没有什么味道，全靠酱汁调味，最常见的是虾肉辣椒酱。我小口小口吞完一碗Ambuyat，椰子的淡淡清香和虾酱的味道相得益彰，只是那种“滑进喉咙”的吃法初尝者并不容易做到。

  经过一夜游逛，最终，心满意足地吃完一碗海鲜面后，我一手举着烤鱼，一手抱着鲜椰汁，在路边坐下，看着灯光下熙熙攘攘的热闹人群，心里有说不出的自在。

第二天天还没黑，我前往著名的购物区Gadong。Gadong 位于斯里巴加湾市中心与帝国酒店之间的“市郊”（斯里巴加湾市很小，说是市郊，离市中心也就10 分钟车程），大商场里五光十色的奢华品牌，让人看到这座城市富裕的另一面。我忽略大商场，直奔河对岸的夜市。此时夜市还未开张，大多数摊位还是白天贩卖水果和小商品的地方。包着头巾的妇女大多来自水上村，主要卖一些稀奇古怪的热带水果和蔬菜，偶尔有几个摊位贩卖小木雕、藤编的彩色小包之类的手工艺品，摊主热情地微笑着，即便只看不买，也不会摆脸色。暮色升腾起来，夜市也越来越热闹，椰奶香气四溢，我再一次心满意足地祭起了五脏庙。

文莱水世界

初次踏入水上村，会惊奇于这里与众不同的生活方式。虽然在东南亚的所有城市几乎都能看到“水上出租车”的身影，但即便是曼谷湄公河上最快的摩托艇“长尾”，速度也不能与斯里巴加湾市水上村的船只相比。这里的生活节奏，显然比以往快了很多。

 

最豪华的水上村，宁静依旧

 

四分之三的国土面积被热带雨林覆盖的文莱，气候炎热，很多蚊虫，于是当地人在水面上盖起房屋，既凉快又能避开蚊虫。邻着文莱河，大大小小的水上村落足有40 个。斯里巴加湾市有世界上最大的水上村，居住着3 万多人，而整个文莱的人口也不过34 万。

如果去过东南亚其他地区的水上村，可能会有一个既定的印象：贫穷，脏乱，河道漂满垃圾，船只破旧落后……但斯里巴加湾市的水上村却让我大跌眼镜：这里的水上出租车有着长矛形船头、流线形船体、超大马力引擎，船身有宝马或法拉利的Logo，穿过整个海湾只要一两分钟——跟这个以富有而闻名的国家一样，贵气十足。不过，水上村的生活并没有因为这些奢华的标签而有什么本质变化，早晨，老人们在住家的门廊口钓鱼，下午，孩子们在古老的跨河木桥上放风筝。

1521 年，麦哲伦的船队来到这里，一个叫做Vincenzo Pigafetta 的档案员把文莱放入了西方的编年文献中。虽然他把文莱误称做“婆罗洲”，但自此这个名称开始为世人关注， “除了国王和一些官员的房子，整个城市建在海水之上。”他写道，“城市中有两万五千个家庭，房屋都为木结构，高高地架在巨大的木柱之上。”

快艇转入村中的河道，木栈道蜿蜒曲折。昔日的藤窝棚早已被宽敞的、带空调的高级公寓取代，里面设施一应俱全，有干净的自来水、燃气和垃圾处理系统，随处可见停泊在阳台之下的快艇。粉彩色的房舍依旧挂满九重葛和木槿，此外还多了卫星电视接收器。所有这些变化都发生在1928 年这里发现石油之后。不过，如果Vincenzo Pigafetta 在世，他应该还是能够认出这个被他称做“东方威尼斯”的地方。

这个世界上最大的水上村有28 个附属设施，包括学校、诊所、清真寺、商店、加油站和市场，还有水上警察和消防队，以及一个监狱（虽然文莱犯罪率很低，几乎可以忽略不计）。在这里居住的许多老人以及他们的猫甚至一生都没有踏上过土地，可以说是真正的水上漂流者。

水上村有将近30 公里的木栈道，对于外来旅行者，最大的乐趣就是在这里漫无目的地散步。有时会哭笑不得地发现自己走进了一个死胡同，眼前是腐朽垮塌的木板延伸到一个废弃的码头。可爱的孩子们永远会向陌生人挥手微笑，遇到的所有当地人都会微笑着帮你指路，甚至会热情地邀请你到家里喝杯茶。而来访者往往会被室内豪华的装饰惊呆：用以招待客人的前厅设计金碧辉煌，里面还有很多套间则是家人自用，客厅的大彩电永远开着，水晶玻璃器皿和手织挂毯是当地人最自豪的收藏，当然，家里必不可少的还有苏丹的大照片。

 

石油和雨林背后，是一个什么样的未来？

 

文莱人的生活几乎可以代表东南亚国家的最高标准。所有国民均可享有免费的教育、医疗和丰厚的退休金，购买车子和房子的贷款都是免息的，政府还为去麦加的朝觐者提供补贴。专家预计，到2020年文莱的“黑金”将会耗尽，而苏丹还未明确表示，届时他将如何带领已经习惯舒适生活的文莱人走向未来。

尽管开采近海石油和天然气给文莱带来了巨大财富，但当地至少还有近3000 平方公里的热带雨林，相比开发过度的“近邻”沙捞越和加里曼丹，文莱显然更有资本发展生态旅游。婆罗洲丰富的热带丛林和岛屿风光，吸引着世界各地的游客，而文莱就位于这块未受太多干扰的宝地的中心位置，越来越多的旅行者发现，文莱是体验婆罗洲风景一个不错的切入点。

    从斯里巴加湾市水上村的码头乘船，45分钟就可以到达腾布荣（Temburong）区的首府邦加镇，腾布荣国家公园就在这里。乘船游览热带雨林是一种非常奇妙的体验，两岸绿色的丛林繁盛茂密，不时传出几声清幽的鸟鸣。这里生活着腾布荣长鼻猴，只是很难见到它们的身影。可以在国家公园的丛林客栈小住两日，体验一下雨林区的冒险生活：漂流、散步、与动物亲密接触，走走悬挂于60 米高空的雨林栈道——感觉就像漫步在绿色的云端。公园附近生活着一些少数民族——伊班人，石油并没有深入影响到他们的生活，沿河而建的“长屋”，看起来就像是成片的梯田。无论是在斯里巴加湾市还是文莱别的区域，水上村并没有成为熙熙攘攘的旅游景点。在斯里巴加湾市的水上村，也许会找到一两家将房舍改造为露天餐厅并提供住宿的民宿（如果找到了，千万要留下来，深入感受这独特的村落生活），此外不过是有几个小摊位贩卖着简单的面条汤、炒饭和饮料。尽管有传言说这里将会开发成为环保旅行的一站，但在文莱，似乎没有人着急10 年之后究竟会如何。

    以“文莱标准”衡量，水上村的生活水平显然要偏低一些，以至于在一些文莱官员眼中，这些村落阻碍着文莱成为一个更干净更现代化的国家。最大的问题是，由木栈道相连的水上屋，就像“火烧赤壁”中那些被铁链连接的船只一样，一旦发生火灾，很容易一发不可收拾。在过去的几次火灾中，政府给那些无家可归的灾民建了新的房舍，也有一些居民自愿搬到政府提供的更现代化的城市住宅中去，但更多的人选择留下来，希望能够一直保持“水上漂”的生活方式。

    我在村头和一位老人闲谈，他家世世代代都生活在水上村。我问他想不想住到城里去，他说：“我为什么要搬到陆地（他用了darat 一词，这是马来语中，水上生活的人对土地的独有称呼）去？在这里，我有朋友环绕，到陆地上我就得住在陌生人中间。我们现在离城市那么近，但我们这里永远不会塞车，更不会有停车问题。”